Caledonian Sleeperi sees Šotimaale

Olen hommikusöögil “Klubiautos” ja võtsin lugemiseks kaasa spioonipõneviku raamatu, kuid pole mingit võimalust, et loen ühtegi lauset.

Mitte nii suurejoonelise maastikuga kui see.

Ka mul on toomes eriti naelutav hetk, kuid hingemattev Šotimaa kõrbes, mis veereb mööda põhjapoolsest Caledonian Sleeperist, millel ma olen, hoiab mu pilgud aknal.

Mõte “maailma suurim rongireis” tuleb pähe, kui ümberringi hõljuvad pilvekroonitud mäed. Klišeelik. Jah. Kuid see osa teekonnast mööda West Highland Line’i Glasgow’st põhja pool, mis hõlmab Suurbritannia kõrgeimat ja kaugemat raudteejaama Corrouri, on kindlasti kandidaat. See on, pange tähele, minu sõnad, kaugel minu pendelrändest Denmark Hillist Londoni Victoriasse.

Šoti odüsseia algab ühel veebruarikuu reede õhtul Londoni Eustonis. Mind ajab erutusest uimane – ma olen suur rongireisi fänn ja Caledonian Sleeper on maine järgi üks parimaid raudteereise, mida Suurbritannia on pakkuda.

Minu reisikaaslased – mu viieaastane tütar ja elukaaslane, lisaks sõbrad Tony ja Caroline ning nende kuue- ja seitsmeaastased tütred – on samamoodi elevil (hoolimata sellest, et mul ei ole rongianoraakismi ajalugu).

Rong väljub kell 21.15, kuid väljumisplatvormile jõuame pardale 20.30, et teha kohustuslikud grupiselfied ja end sisse seada.

Caledonian Sleeper on absoluutne tore – kokku 16 vankrit, sama palju kui Eurostar. Ja seal on kaks liini: Lowland, mis teenindab Glasgow’d ja Edinburghi ja väljub kell 23.50, ja meie, Highland, mis läheb lahku Edinburgh Waverley jaamast (reklaamita peatus), kus üks osa sõidab põhja poole Aberdeeni ja teine ​​Invernessi. , meie oma Glasgow Queen Streeti kaudu Fort Williamisse, „Ühendkuningriigi välispealinna”.

Rongi nohik? Pange tähele, et Eustoni vedur on klassi 92 elektriline vedur, mille tippkiirus on 140 km / h (87 miili tunnis). Edinburghist põhja pool veab moodustist sarnase jõudlusega renoveeritud 73. klassi diiselvedur.

Perroonil tervitab meid rõõmsameelne võõrustaja ja siis ronime peale palju suurema pagasiga, kui me kunagi lennukireisile kaasa võtaksime.

Negatiivne külg on see, et selle kõige meie kupees korraldamisega on kerge vaeva näha.

Mu elukaaslasel, tütrel ja mul on kaks klassikalist tuba, kus mõlemas on narivoodi ja uks, mis avaneb, et moodustada dünaamiline sviit.

Jah, see nõuab teatud määral koordineerimist, millega allveelaevad on liikumiseks liigagi tuttavad, kuid ma arvan, et see on suurepärane. Ja mu tütar on vaimustuses.

Hiljem avastame, et voodid koos nende Glencrafti madratsitega on uskumatult mugavad ning seal on mõned käepärased lisad ja funktsioonid – meil kõigil on väike unekott, mis sisaldab silmamaski, kõrvatroppe ja seepi; voodi jalutsis on pistikupesad ja USB-pordid, lisaks akna juures olev valgusti lüliti ja väike peen hoidik telefoni laadimise ajal sissepanekuks; padja otsas on kaks veepudelit kubises augus koos USB-punktiga paneeliga, põhivalgusti dimmeri lüliti, lugemislamp ja temperatuuri reguleerimise nupp.

Seal on ka paks padi, mis jookseb mööda alumisi nari, millele saate istudes mugavalt toetuda – nutikas – ning kraanikauss ja peegel.

Kui maksate kahe- või klubitoa eest rohkem, saate luksuslikuks tualeti ja dušši.

Kui meie kohvrid ja kotid on voodite alla paigutatud ja rong sõidab Eustonist välja, suundume – minu pisike, kes hoiab käes oma tervituskotti, mis sisaldab ajakirja ja puslesid – klubiauto salongivagunisse, kus saab jooke ja süüa osta. .

See vagun on suurepärane, rahustava skandi-šiki sisekujundusega seenevärvi paletis, mida ilmestavad julge sinised toonid ja läbimõeldud paigutus, mis sobib mitmele reisijakoosseisule ja aknast avaneb vaade kõigile. Seal on lauad kahele, neljale, banketi korraldamine veelgi suurematele seltskondadele ja taburetid akende poole kallutatud leti ääres üksi reisijatele.

Menüü on vahepeal kõikehõlmav. Standard? Päris hea – sobib Eurostari Raymond Blanci Business Premieri toitlustusega. Väärtus? Väga hea.

Menüüs on pitsa (12,50 naela); haggis, neeps ja tatties (£13,75); lillkapsa ja punase läätse dahl (13,75 naela); juustulaud (14,50 naela); “traditsiooniline Šoti klooti pelmeen” (10,75 naela); erinevad võileivad (£5.25) ja suupisted; punane ja valge vein ning kangete alkohoolsete jookide valik, mis sisaldab 12-aastast Auchentoshani viskit (11 naela) ja auhinnatud džinni, mis on valmistatud Perthis (Šoti Perth, 9,50 naela).

Ma valin makaroni juustu (12,50 naela), mis on kreemjas ja lohutav ning naudime valgeid veine, mis on kena struktuuriga ja värskendavad – Lolo Albarino Hispaaniast (6 £ klaas) ja Footsteps Sauvignon Blanc Tšiilist (6 £ klaas).

Teenindus ei ole Pullmani lihvitud, kuid piisavalt tõhus ja sõbralik – ja seal on suurepärane atmosfäär, kus laudade vahel vahetatakse nalja, kui rong pealinnast lahkub.

Kõik on selgelt vaimustuses.

Me läheme magama esimesest peatusest – Crewest – lõuna pool ja uni on minu jaoks algus-peatus-afäär.

Mulle tundub, et sektsioon on hubane ja hubane, kuid erutuse tase on kiireks triivimiseks liiga kõrge.

Lisaks avastan, et lamades tundub iga põrutuse ja põrutuse tunnetamist veelgi enam – ja ruumi vaikus võimendab rataste klõbinat.

Kuid see lisab ka põnevust, tugevdades seiklustunnet.

Ärkan kohe pärast seda, kui rong on Šotimaa pealinnas pooleli jaotatud, tunnelite ümber kolisemas Class 73 mootor ja linnatuled tekitavad kupees diskoefekti. Olen jätnud ruloo lahti, soovin näha, kus me istuma tõusen, ja mitte jätta ilma ühestki eepilisest maastikust.

Triivin minema ja ärkan metsikus looduses, ilm tujukas.

Pärast Glasgow’d möödub rong Loch Lomondi kaldalt, läbib Crianlarichi, kus Obani liin hargneb, seejärel trambib läbi Upper Tyndrumi, enne kui ületab Allt Kinglassi viadukti.

Jõuan hommikusöögile puhkeruumi oma avamata põnevikuga veidi enne seda maamärki, vahtides umbusklikult lähenemist oma pudru ja kohvi juurde.

Siinne joon moodustab hobuseraua kõvera ümber nõlva, mis asub kolme olulise tipu – 3524 jalga (1074 m) kõrguse Beinn Dorain, Beinn a’Chaisteil (2897 jalga/883 m) ja Beinn Odhar (2948 jalga/898 m) – jalamil. .

Üheksa avanevat ja 576 jala pikkust ehitist on mõnest kaugusest näha kurvi kaugemal poolel ja esialgu tundub ebatõenäoline, et rong hakkab selleni ümber looklema, sild näeb välja nagu oleks see peal. hoopis teine ​​rida.

Pärast seda tuleb Bridge of Orchy jaam ja Rannoch Moor, kus liin kulgeb üle tohutu turbaraba.

Rannochi jaam ise on kauge, kuid on B-tee kaudu ühendatud Highlandsiga.

Põhjas asuval Corrouril ei ole aga juurdepääsu avalikult teelt ja see on Ühendkuningriigi kõrgeima raudteejaama rekord tänu 408 meetri kõrgusele merepinnast.

Üks kohvijooksjatest juhib tähelepanu väikesele sillale jaama lähedal, kus Ewan McGregori tegelaskuju filmis Trainspotting karjub, et see on šotlane.

Järgmisena kulgeb liin mööda tohutu Loch Treigi idapoolset külge. Vaatame aukartusega vastaskallast ääristavatest peapööritavatest tippudest alla vulisevaid koskesid, püüdes mõista geoloogia tohutut ulatust.

Vahetult enne kella 10.00 Fort Williamisse jõudmist on aukartust täis, kui rong sõidab mööda Speani jõge, kui see dramaatiliselt läbi Monessie Gorge purskab.

550-miilisel tagasiteel mähib eepiline maastik kahjuks pimedusse, mille ees on kohv meeldivas Fort William Caledonian Sleeperi salongis, päevavalguse osa saabudes Milton Keynesist lõunasse.

Aga kui me pudru sisse sööme, siis päeval või öösel mõtlen, et see magamisteenus on unistuste reis.